Dois terços das florestas primitivas da Europa ficam nos Cárpatos romenos. Durante uma caminhada, a beleza desta região revela-se.
Diana Laarz
FOTOGRAFIAS: © SASCHA MONTAG
Para ir direta ao assunto, não vimos nenhum urso nos Cárpatos. Às vezes, porém, parecia que estavam à nossa espera logo a seguir à próxima colina. Vimos as suas pegadas frescas no solo húmido e encontrámos excrementos na relva alta. Mas os animais permaneceram longe da vista.
Nico Cosdan virou-se para mim com um brilho nos olhos. «Não vemos os animais. Mas eles veem-nos a nós.» Ursos, linces e lobos apercebem-se dos humanos muito antes de nos apercebermos deles. Observam quem realmente quer observá-los. Uma sensação estranha. Algures ali atrás, nos arbustos de zimbro, os ursos espreitam e ficam admirados com os bípedes coloridos na sua floresta.
Cosdan é um dos dois guias da caminhada pelos Cárpatos. Quando era criança, abraçou um urso selvagem – não sabia o que estava a fazer e nunca mais voltaria a fazê-lo. Mais tarde, alimentou a biberão uma cria de veado e um javali selvagem. O outro homem chama-se Radu Micu. Trabalhou num cruzeiro durante treze anos. Micu viu o mundo, pelo menos o Havai, Cuba, Panamá e o oceano que os rodeia. Depois, decidiu regressar a casa com a família. Porque ali é melhor.
Estes dois homens são guias de confiança. Conhecem caminhos nas montanhas romenas que só os animais selvagens e os pastores com as suas ovelhas conhecem. E cozinham a melhor «massa da montanha» dos Cárpatos, usando tudo o que transportam nas mochilas.
Os Cárpatos estendem-se pela Europa num grande arco, da Áustria ao leste da Sérvia. Estamos a viajar pela Roménia. À primeira vista, a paisagem parece a terra ondulada dos hobbits de O Senhor dos Anéis. É uma terra de prados e florestas sem fim. Alguns chamam-lhe Transilvânia e pensam no conde Drácula ou em lendas sanguinárias. Outros chamam-lhe Siebenbürgen e pensam nos colonos alemães que encontraram um novo lar nesta região nos séculos XII e XIII.
De qualquer forma, é uma grande região selvagem. A Roménia é um país de extremos. Quando se trata de estatísticas económicas, o país costuma ficar em último lugar na União Europeia; mas sempre que se trata de superlativos naturais e ambientais, a Roménia lidera os rankings: a maior biodiversidade, a maior população de grandes predadores europeus. A maior área florestal da Europa cobre os Cárpatos. Dois terços das florestas primitivas que restam no continente estão na Roménia.
Paramos para passar a noite numa pousada na aldeia de Sinca Noua. É um grande edifício com portões revestidos a painéis de madeira. Ao seu redor há cavalos nas pastagens e abrigos. A propriedade é uma pousada e centro hípico, e também uma quinta – com porcos, abóboras e amoras. Uma funcionária conta que, numa manhã apenas algumas semanas antes, encontrou uma raposa a dormir no galinheiro – e as galinhas ainda estavam vivas. Uma história verdadeira. Ela tirou uma foto. O centro hípico em Sinca Noua é um lugar verdadeiramente tranquilo.
Barbara e Christoph Promberger vivem na ala direita da casa. São os proprietários da quinta e também tiveram a ideia de criar um trilho para caminhadas. Os Promberger vieram para os Cárpatos em meados da década de 1990 como investigadores de lobos. Estudaram o comportamento das matilhas e, quando terminaram, ficaram na Roménia.
Em 2009, o casal criou a fundação Conservation Carpathia. Com doações, a fundação compra florestas para as proteger do abate ilegal e da caça furtiva. Até agora, cerca de 25 mil hectares estão sob proteção, mas devem chegar a mais de 250 mil hectares – desde o vale do rio Olt, a oeste, até à cordilheira Piatra Craiului, a leste.
Existem mais de 300 parques nacionais na Europa, mas nenhum é mundialmente famoso. O casal Promberger gostaria de mudar isso. A sua ambição é que a reserva natural se torne o maior parque nacional da Europa, comparável em beleza e reputação ao Parque Yellowstone, nos Estados Unidos, ou ao Parque Nacional Kruger, na África do Sul. É um projeto ambicioso, um dos projetos de conservação da natureza mais ambiciosos da Europa.
Durante muito tempo, o turismo não desempenhou um papel importante nos planos da fundação. Agora, isso está a mudar cada vez mais. «Estamos a retirar de uso florestas altamente produtivas», explica Barbara Promberger. Por outras palavras, os habitantes dos Cárpatos já não podem cortar a madeira das florestas para ganhar dinheiro. Por isso, precisam de uma fonte alternativa de rendimento. «O turismo não é a única alternativa, mas é uma alternativa lógica», afirma a fundadora da fundação.
A família Promberger está a planear uma forma sustentável de turismo, em particular na periferia da área protegida, com visitas guiadas exclusivas. A nova rota de caminhada planeada liga as casas de seminários, as cabanas de observação da vida selvagem e as pousadas da fundação ao longo de uma distância de cerca de 120 quilómetros, distribuída por sete etapas.
Nos Cárpatos, a natureza selvagem nunca está longe. Caminhamos durante algumas horas, rodeados de freixos, olmos, bordos e teixos, espécies de árvores que crescem imperturbadas nestas montanhas há milhares de anos. Depois, num prado alto da montanha, surge uma estrutura de madeira. A cabana de observação da vida selvagem de Comisu aninha-se discretamente na encosta. No interior, porém, sentimo-nos como se estivéssemos numa torre de vigia. Através da janela panorâmica, contemplamos a terra deserta.
Radu Micu acende o fogão e prepara a massa. Sentamo-nos calmamente nos bancos, olhando pela janela para a paisagem, que muda lentamente de colorida para cinzenta e depois para preta.
Mais tarde, lemos sobre as nossas inúmeras observações no diário da cabana:
«20 de maio, dois javalis aproveitam os últimos raios de sol.»
«22 de maio, um jovem urso macho passeou mesmo à frente da cabana, ficou de pé sobre as patas traseiras e desapareceu de novo na floresta.»
Outro urso, um pequeno veado vermelho, outro urso.
Vemos dois gaios – e nada mais. No entanto, continuamos a olhar para fora, mesmo depois de termos acabado de comer a massa. A luz das velas banha o interior da cabana com uma luz quente. Parece cada vez mais que não estamos apenas a observar a natureza, mas a tornar-nos parte dela.
De manhã, avistamos o primeiro animal: um rato debate-se na armadilha não letal e soltamo-lo ao ar livre. O mundo congelou durante a noite. A relva nos prados está rígida, pressionada pela geada. Os picos das montanhas no nosso caminho estão escondidos por nuvens espessas e pesadas.
Radu Micu olha cético naquela direção. Está ventoso, e a tempestade vai piorar à medida que subirmos. Mesmo assim, decidimos continuar. Em breve, a tempestade atira cristais de gelo contra os nossos rostos. Afundamo-nos em montes de neve e a água potável congela nas garrafas. Os Cárpatos têm duas faces: uma com colinas suaves, florestas densas e aldeias que respiram história, e a outra mostra subidas e descidas alpinas elevadas, precipícios acidentados e intimidadores.
Nico Cosdan abre os braços e grita contra o vento: «Não há pessoas aqui, em toda a extensão, exceto nós.» Cosdan mudou-se do seu apartamento na cidade há algum tempo e comprou um pomar e uma roulotte de construção. Depois de anos à procura de um rumo em escritórios e discotecas, finalmente sabe o que quer. Aproximar-se da natureza. Cultivar cogumelos e colher bagas. Talvez isso também seja algo que os Cárpatos fazem às pessoas. Elas mantêm a admiração pela natureza. Ou redescobrem-na.
Quando descemos das alturas no dia seguinte, a paisagem mudou. Primeiro desaparecem as nuvens, depois a neve. E, de repente, é um glorioso dia de fim de verão. Apenas os picos brancos de aparência surreal ao longe nos lembram de onde viemos.
Os ursos dos Cárpatos permanecem invisíveis para nós.
A caminhada evoca uma sensação de admiração pela natureza.
Enquanto caminhamos pelos prados, Radu Micu e Nico Cosdan falam-nos dos animais e as plantas dos Cárpatos, ursos-pardos, lobos, camurças, javalis e linces. Atualmente, estão a ser reintroduzidos os bisontes. Aqui, os animais pequenos, e em particular os grandes da Europa, ainda têm espaço suficiente para viver.
É nestes momentos que espero encontrar a fêmea de um urso ou um lobo solitário na próxima curva. Já não tenho medo e sinto-me cada vez menos uma visitante. Em vez disso, passamos pela cabana de um pastor abandonada com um jardim coberto de vegetação. A época dos pastores já terminou.
Ao olharmos de uma colina para outro vale, vemos vestígios de devastação na encosta. À distância, parece que alguém cortou um pedaço enorme de um tapete verde. Devido ao desmatamento ilegal, a encosta está castanha em vez de verde.
A natureza selvagem romena está ameaçada. Nas últimas décadas, as florestas foram massivamente desmatadas. Cerca de 20 milhões de metros cúbicos de madeira desaparecem todos os anos, mais do que o que é legalmente cortado. O desmatamento avança cada vez mais na natureza selvagem. Esta é a principal razão pela qual Christoph e Barbara Promberger criaram a fundação. E o objetivo da caminhada é também ficar a saber o que está ameaçado e o que deve ser preservado a todo o custo.
A clareira que vemos tem mais de dez anos. Radu Micu relata que, durante muitos meses, todos os dias 50 camiões saíram da floresta, carregados com troncos de árvores. Porque é que ninguém fez nada a respeito disso? Micu encolhe os ombros. «Máfia. É muito fácil fazer com que certas pessoas fechem os olhos. Basta pagar-lhes.»
Esta parte danificada dos Cárpatos pertence agora à fundação Conservation Carpathia, que reflorestou 142 hectares de terra desmatada. Primeiro, os sulcos profundos que os veículos deixaram no solo são preenchidos e compactados para que outras plantas possam crescer. Depois, os trabalhadores sazonais plantam olmos, sicómoros, sorveiras e teixos. São mudas pequenas e raquíticas que lutarão para sobreviver durante décadas.
Durante a nossa visita à quinta de cavalos, Barbara Promberger disse que ainda não é tarde para a Roménia. Ainda há suficiente floresta primitiva intocada. Outros países da Europa perderam a sua natureza selvagem há muito tempo. A Roménia ainda tem a oportunidade de decidir se quer permanecer selvagem. «O país pode ser o pulmão verde da Europa. É um tesouro verde.» Quase todas as pessoas que encontramos nesta caminhada falam da natureza dos Cárpatos como uma raridade, um tesouro que até agora só foi descoberto por alguns.
Promberger, a criadora da fundação, falou das faias antigas na aldeia de Nucsoara, comparando-as a «joias». Um cozinheiro olhou para as colinas da Transilvânia e disse afirmou com um ar sonhador: «Elas brilham douradas.» E o guia de caminhadas, Nico Cosdan, via uma «joia» em cada cogumelo translúcido à beira do trilho. A alegria pela abundância da natureza dos Cárpatos brilhava e cintilava em todas estas palavras.
No último dia da nossa caminhada, atravessamos um vale. As pernas doem-nos devido às subidas, mas ainda mais por causa das descidas. O riacho ao nosso lado corre muito mais depressa do que nós. As rochas bloqueiam a vista do céu.
«Sabiam que os esquilos armazenam cogumelos na forquilha dos ramos para os secar? São espertos», diz Nico Cosdan. Agora olhamos com mais atenção. Nem sempre têm de ser ursos. Talvez vejamos outra coisa. Um esquilo e o seu tesouro. Esta descoberta mental parece preciosa.
