Um Mergulho na Selva do Pacífico

Sob um céu tempestuoso, a costa colombiana abriga dois mundos muito diferentes. Do lado do oceano, afro-colombianos, baleias e tartarugas-marinhas. Na floresta, índios Emberás, rãs venenosas e jaguares.

Vincent Noyoux

Excerto da revista Figaro Magazine

Uma gota cai na palma da minha mão, seguida rapidamente por outra. Mais gotas caem, cada vez mais próximas, cada vez mais fortes. Em breve, é um dilúvio, que perfura a copa das árvores e cai sobre nós. Nem a folhagem das árvores nem os nossos ponchos ajudam. Temos de aceitar a lluvia (chuva). À nossa volta, a selva está visivelmente transformada: o caminho estreito torna-se um rio de lama, as encostas tornam-se cascatas, a água escorre pelos troncos, folhas, musgo e raízes. A teoria da gota ganha vida.

Com mais de 7 metros de chuva por ano, a região do Chocó tem uma das taxas de precipitação mais elevadas do mundo. Antes que o céu caísse, tivemos a sorte de ver o que queríamos: rãs venenosas. As rãs mais venenosas do mundo encontram-se aqui, e eis uma adorável phyllobate de faixa dourada que a chuva mal perturba. Os índios Emberás costumavam esfregar as pontas das suas flechas no dorso desta rã para recolherem um pouco do seu veneno.

Quem lhe tocar na membrana mucosa passa da vida para a morte em questão de segundos. Mais adiante, a adorável rã-arlequim Atelopus spurrelli lembra uma salamandra, enquanto a Oophaga solanensis lembra uma joaninha transformada em batráquio. «A rã-arlequim segrega um veneno sob a pele quando se sente em perigo. É melhor não tocar», avisa o nosso guia quando nos aproximamos. Damos um passo atrás perante este assassino do tamanho de um polegar...

Quando chegamos a Mama Orbe, o sol já quase secou os nossos pertences. Esta mulher afro-colombiana administra a única pousada no meio de uma extensa praia de areia preta. Protege as tartarugas-marinhas que vêm desovar na areia de junho a dezembro. «Entre elas estão as “golfinas” (tartarugas-olivácea), mas também algumas tartarugas-de-pente e tartarugas-verdes. Elas registaram as coordenadas magnéticas do seu local de nascimento, por isso regressam para desovar onde nasceram», explica Pedro, filho de Mama Orbe.

À noite, sob a Via Láctea, os hóspedes são convidados a patrulhar a praia em busca de ninhos de tartarugas. As ondas do Pacífico sussurram uma linda canção de embalar. De repente, na escuridão, uma sombra: é uma golfina a emergir da água. Com grande esforço, cava um buraco na areia e deixa cair uma centena de ovos nele, como bolas de pingue-pongue. Para salvar os ovos dos predadores animais (cães, caranguejos, gaivotas, onças) e humanos, são removidos e colocados num recinto na casa da Mama Orbe. Sessenta dias depois, no mesmo dia, as tartarugas bebés quebram as cascas.

Largadas na praia, regressam ao oceano por conta própria, com a mesma lentidão teimosa da progenitora. Uma visão comovente, essas minúsculas criaturas escamosas engolidas pelo imenso Pacífico. Quantas sobreviverão? Na natureza, apenas uma tartaruga em mil atinge a maturidade sexual.

A intervenção humana dá-lhes uma probabilidade maior. Em breve, uma onda apaga o último vestígio de sua passagem e a praia fica tão preta e lisa como uma ardósia.

Uma viagem rio acima numa piroga revela um povo e uma paisagem diferentes. Os Emberás são um dos 85 grupos étnicos indígenas da Colômbia. Em Boca de Jagua, no coração da selva, formam uma comunidade de 330 almas. Nas margens do rio, onde as crianças nuas brincam, vivem da caça e da pesca e praticam a agricultura de subsistência. Não há nada de indiferente na sua lentidão. É um movimento que parece ditado pela floresta, pelo ritmo das chuvas e das clareiras. Sem gritos, sem nervosismo. As mulheres moem arroz ou cortam bananas-da-terra, com os corpos tatuados com linhas azul-escuras. Durante as cerimónias e ritos de iniciação, é costume decorar o corpo com um suco extraído do fruto da jagua, uma árvore da floresta. Esta tatuagem efémera é renovada sempre que necessário. Algumas crianças estão quase totalmente pintadas, como se tivessem acabado de sair de um tinteiro. Quando o céu escurece, devem ficar em casa para evitar os espíritos malignos.

Os Emberás ainda acreditam nos jai (espíritos), embora já não dependam dos serviços do xamã, o jaibaná. Isso entristece Armiro, um nobre ancião que ainda usa a tradicional tanga. «Eu costumava caçar jaguares. Estávamos sempre pintados. Nas grandes festas, as mulheres usavam chaquira (colares de pérolas) e bustiers feitos de moedas», diz com saudade. O paraíso ainda não está perdido, gostaríamos de lhe dizer. Olhe para esta rua onde os grãos de cacau secam, perfumando o ar com o aroma de chocolate. Veja estas cascatas onde pode mergulhar entre samambaias e antúrios. Veja a jovem Arancia, saída de um quadro de Gauguin.

Algumas noites, os espíritos agitam os céus e desencadeiam tempestades prodigiosas. A água bate nos telhados e o céu fica branco. Uma tempestade, ou melhor, tempestades, simultaneamente, em todas as direções. Um terramoto celestial! De manhã, o amanhecer é rosa e o rio desaparece sob uma camada de névoa fina. Apenas o cantar dos galos perturba o silêncio. Ocasionalmente, alguns turistas vêm espreitar. Ficam hospedados em elegantes casas redondas (tambos), onde circula um pouco de ar, dissipando o calor ambiente.

De volta à costa, aguarda-nos outro Éden. No final de uma enseada selvagem cercada por montanhas, a família Montoya administra a pousada ecológica Morromico. Melissa e Pablo, irmãos, dedicam-se de alma e coração a Chocó. «A região abriga uma das maiores biodiversidades do mundo, com um número incrível de espécies endémicas de plantas e animais. A beleza de Chocó está nas árvores de 40 metros de altura que crescem mesmo à beira-mar. Olhe para esta, apoiada na rocha, longe da costa. O ar está tão saturado de luz e humidade que ela nem precisou de solo para crescer», diz Melissa, com entusiasmo. Não muito longe, os mangais do Parque Nacional Natural de Utría apresentam-se em sete estilos diferentes. Os mangais são brancos, azuis e vermelhos. As suas raízes em forma de aranha são um viveiro para peixes pequenos. À medida que nos aproximamos da costa, as árvores ficam cobertas de plantas epífitas (bromélias, orquídeas, musgos), fetos, helicónias e antúrios.

Tudo isto compõe jardins suspensos, cujos anfitriões são os caranguejos.

Morromico está habituado a receber naturalistas para estudarem a flora e a fauna locais. «Só por aqui, encontramos 130 espécies de répteis, anfíbios, cobras e lagartos. À atenção dos investigadores, ainda há espécies endémicas a serem descobertas», diz Pablo. «Esta fauna incrível não deve ser reservada aos cientistas», acrescenta Melissa, que quer sensibilizar as populações locais para a preservação das espécies. «É a nossa grande riqueza.» Nesse momento, uma borboleta morpho voa num flash de azul elétrico. À noite, os sons da floresta misturam-se com o zumbido do Pacífico. O Chocó pode ser ouvido e visto. «Na floresta, tudo está camuflado. É preciso confiar mais nos ouvidos do que nos olhos», afirma Pablo.

No mar, por outro lado, é melhor manter os olhos bem abertos. O espetáculo é fugaz, mas grandioso. De julho a setembro, as baleias-corcunda da Antártida dão à luz e acasalam nas águas quentes do Chocó. Para se protegerem das correntes violentas e dos predadores, os mamíferos nadam perto da costa. Tão perto que podem ser vistos da costa. Bem protegida na enseada de Utría, uma baleia bebé salta a 15 metros do nosso barco. Setecentos quilos suspensos no ar, contra um cenário de selva, antes de desaparecer num grande splash. Mais discretamente, a mãe revela um pedaço do dorso e da cauda. À distância, o sopro de outras baleias risca o horizonte, evocando o fumo de canhões. Que barril de pólvora! Uma banhista conta-nos que às vezes ouve as baleias cantarem quando submerge a cabeça. Em maio, é a vez dos tubarões-baleia vaguearem com o dorso pintado em busca de cardumes de sardinhas.

Última caminhada na selva, perto de Nuquí. Cai uma gota, depois duas, a melodia habitual. Pegamos nos nossos ponchos... e depois desistimos. Para quê? Vamos acabar encharcados de qualquer maneira. «Em Chocó, a chuva faz parte da experiência», diz-nos Melissa. Uma chuva quente, pura e sonora, cujos prazeres saboreamos como se fosse uma fruta suculenta. Portanto, vamos saboreá-la.



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Créditos:

FOTOGRAFIA: DIDO 9306 / GETTYIMAGES

FOTOGRAFIAS: (EM CIMA): JEREMY HORNER /GETTYIMAGES; (EM BAIXO) RONALD PATRICK /GETTYIMAGES

FOTOGRAFIA: ELDAR_V / GETTYIMAGES

FOTOGRAFIAS: (BALEIA) JAIRO PAEZ / GETTYIMAGES (TARTARUGA) IMAGEBROKER / WOLFGANG VEESER / GETTYIMAGES

FOTOGRAFIA: (RÃ) ARTERRA / GETTYIMAGES

Excerto de Figaro Magazine de 1 de outubro de 2024